Los trabajos de mantenimiento

Después de las distintas unidades del auto, acá se describen todos los trabajos de mantenimiento que hay que realizar según el plan de mantenimiento. Para cada caso se indican los repuestos necesarios, así como la herramienta especial que eventualmente se requiera.

Es recomendable controlar y completar cada 4 a 6 semanas la presión de las cubiertas, el nivel de aceite de motor y los niveles de líquido de la refrigeración, del sistema limpiaparabrisas/lavaparabrisas, etc. La mayoría de los niveles de líquido, el desgaste de las pastillas de freno y otros puntos de mantenimiento importantes para el funcionamiento ya se le indican al conductor en el tablero.

Atención: Al comprar repuestos siempre hay que llevar la cédula verde, ya que para identificar correctamente el auto muchas veces se necesita el número de chasis exacto o el año de fabricación.

Motor y sistema de escape

Los siguientes puntos de mantenimiento deben realizarse según el plan de mantenimiento:

Motor: cambio de aceite, control visual de pérdidas de aceite.
Sistema de refrigeración y calefacción: renovar el líquido refrigerante (cada 3 años). Controlar la concentración del anticongelante. Control visual de pérdidas y de suciedad exterior del radiador.
Bujías: renovar.
Compresión: controlar.
Correa trapezoidal: controlar la tensión y el estado de todas las correas.
Controlar la tensión de la correa de distribución.
Cañerías y depósito de combustible: controlar mangueras y cañerías en cuanto a su recorrido, estado y estanqueidad.
Filtro de nafta: reemplazar o purgar el agua acumulada.
Cable del acelerador y palanca de la mariposa de aceleración: lubricar las articulaciones, controlar que funcionen sin trabarse y el desgaste.
Sistema de escape: controlar si hay daños.

Cambio de aceite de motor

Para el cambio de aceite de motor se necesita la siguiente herramienta:

Un foso, un extractor de aceite o un elevador hidráulico con caballetes de apoyo.
Un vaso de 13 mm para aflojar el tornillo central de la carcasa del filtro.
Un vaso de 17 mm o 19 mm para aflojar el tornillo de drenaje de aceite, además de una bandeja recolectora de aceite con capacidad para al menos 5 a 8 litros de aceite (solo si el aceite no se extrae por succión).

Se necesitan los siguientes repuestos:

Solo si el aceite no se extrae por succión: junta de aluminio para el tornillo de drenaje de aceite. El tornillo de drenaje tiene una rosca de 12 mm de diámetro exterior, la junta es de tamaño A12x15,5 y a veces viene incluida con el filtro de aceite.
Elemento filtrante de aceite.
Junta de la tapa (o-ring) para la carcasa del filtro y la junta del tornillo central.
Según el motor, de 4,0 a 7,0 litros de aceite de motor. Usar solamente aceite de motor homologado por BMW, ver página 65.

Cantidad de aceite en el cambio (con cambio de filtro):

Motor	Capacidad
316i, 318i	4,0 l
318is/ti hasta 12/95	4,5 l
318is/ti desde 1/96	5,0 l
318tds hasta 8/94	5,0 l
318tds desde 9/94	5,5 l
325td/tds hasta 8/94 / 320i, 323i/ti, 325i, 328i	6,5 l
325td/tds desde 9/94	7,0 l

La diferencia de cantidad entre la marca mínima y la marca máxima en la varilla de nivel de aceite es de aprox. 1 litro.

El cambio de aceite debe realizarse según el indicador de intervalos de servicio de BMW, o bien en el motor naftero cada 10.000 km y en el motor diésel cada 7.500 km. Si se circula muy poco, hacer el cambio de aceite y de filtro una vez por año.

En condiciones de uso exigentes, como recorridos cortos o circulación en caminos con mucho polvo, realizar el cambio de aceite en intervalos más cortos.

El aceite de motor también puede extraerse mediante una sonda (en la estación de servicio) a través del tubo de la varilla de nivel. Sin embargo, en la mayoría de los casos el aceite nuevo debe comprarse luego en la estación de servicio correspondiente.

Atención: El aceite usado debe entregarse siempre en los puntos de recolección de aceite usado. Los puntos de venta de aceite reciben la cantidad correspondiente de aceite usado sin cargo, por lo tanto conservá el comprobante y el bidón de aceite para futuras devoluciones de aceite usado. Además, las administraciones municipales y comunales informan sobre dónde se encuentra el punto de recolección de aceite usado más cercano. De ninguna manera se debe tirar el aceite usado ni mezclarlo con la basura domiciliaria. Daños ambientales de gran magnitud, como la contaminación de napas subterráneas, serían inevitables.

Purgar el aceite de motor

Llevar el motor a temperatura de servicio (mínimo +60° C de temperatura del líquido refrigerante).
Levantar el auto con caballetes en posición horizontal.
Motor diésel: desenroscar la protección delantera del compartimiento del motor por debajo del cárter de aceite.
Colocar un recipiente debajo del cárter de aceite para juntar el aceite usado.

W-6272

Desenroscar el tapón de purga de aceite ubicado lateralmente en el cárter y dejar drenar todo el aceite usado. Atención: ¡El aceite de motor está caliente! ¡Peligro de quemaduras!

Atención: Si se detectan virutas metálicas o restos de desgaste en cantidades importantes en el aceite de motor, esto indica daños por agarrotamiento, por ejemplo daños en los cojinetes del cigüeñal o de biela. Para evitar daños posteriores, después de la reparación del motor se deben limpiar cuidadosamente los conductos y mangueras de aceite. Además, se debe renovar el radiador de aceite, si lo tiene.

Cambiar el filtro de aceite

W-6273

Desenroscar el tornillo central -1- ubicado en el centro de la tapa del filtro de aceite. Atención: desde el modelo '94, en forma alternativa a la tapa de filtro de aceite ilustrada, también puede estar montada una tapa roscada con hexágono o poligonal. Desenroscar la tapa roscada con la llave de tubo correspondiente. También se puede hacer con una pinza para tubos, colocando cartón o cuero de por medio para evitar daños.
Retirar la tapa del filtro de aceite -2- junto con el tornillo central -1-.
Esperar hasta que el aceite drene completamente de la carcasa del filtro. Luego extraer el elemento filtrante -3-. Juntar el aceite que gotea con un trapo.
Limpiar la brida del filtro de aceite con combustible.
Colocar el nuevo elemento filtrante en la carcasa del filtro de aceite. Atención: respetar las indicaciones que figuran en el filtro de aceite.

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Limpiar la tapa del filtro de aceite, reemplazar los anillos de junta de goma -flechas- ubicados en el tornillo central y en la tapa, y lubricarlos con aceite de motor.
Colocar la tapa del filtro de aceite con el tornillo central derecha desde arriba y presionar. Al hacerlo, el tornillo central debe encastrar en el orificio roscado correspondiente en el fondo del filtro.
Apretar el tornillo central o la tapa, según corresponda, a 25 Nm.

Llenado

Enroscar el tapón de purga de aceite con un anillo de junta nuevo y ajustarlo firme, pero sin aplicar demasiada fuerza. Torque de apriete con llave tamaño 17: 30 Nm, con llave tamaño 19: 60 Nm.
Según el modelo, cargar la cantidad de aceite nuevo prescripta por el tubo de carga de la tapa de válvulas, ver tabla.
Arrancar el motor y dejarlo funcionar a un régimen elevado (aprox. 2500 rpm) hasta que se apague la luz testigo de aceite (aprox. 5 s). Apagar el motor.
Después de esperar 5 minutos, controlar el nivel de aceite con la varilla de medición.
Después de una prueba de manejo, verificar la estanqueidad del tapón de purga y del filtro de aceite; si es necesario, reajustar con cuidado.
Apagar el motor en caliente y volver a verificar el nivel de aceite después de aproximadamente 2 minutos.
Motor diésel: atornillar el revestimiento inferior del compartimiento del motor.
Si es necesario, resetear el indicador de intervalo de servicio. Para esto normalmente se requiere un equipo especial que vende BMW (costoso). Si se solicita, el taller BMW resetea el indicador sin cargo.
Para poder controlar mejor las condiciones de funcionamiento del motor, en cada cambio de aceite se debe usar siempre un aceite del mismo tipo y, en lo posible, también de la misma marca. Por eso es conveniente colocar en cada cambio de aceite una etiqueta indicativa en el motor, donde se anote la marca y la viscosidad del aceite utilizado.
Alternar sin criterio el uso de distintos tipos de aceite es desfavorable. Los aceites de motor del mismo tipo pero de distintas marcas no deben mezclarse en lo posible. Los aceites de motor del mismo tipo y de la misma marca, pero de distinta viscosidad, pueden completarse sin problema en caso de necesidad durante los cambios de estación, sin superposición.

Sichtprüfung auf Ölverlust

Con el motor manchado de aceite y consumo elevado de aceite hay que verificar por dónde pierde aceite. Para eso, controlar los siguientes puntos:

■ Abrir la tapa de llenado de aceite y verificar la junta por porosidad o daños.

■ Verificar que las mangueras de ventilación de la tapa de válvulas al filtro de aire estén bien fijas.

■ Junta de la tapa de válvulas

■ Junta de tapa de cilindros

■ Carcasa de la cadena de distribución

■ Junta entre la brida del distribuidor de encendido y el bloque

■ Ménsula del filtro de aceite

■ Junta del filtro de aceite: tapa del filtro de aceite y carcasa del filtro de aceite

■ Tornillo de drenaje de aceite (anillo obturador)

■ Junta del cárter de aceite

■ Retén delantero del cigüeñal

■ Junta entre el motor y la caja de cambios (junta en el volante motor o en el eje de la caja de cambios).

Como en caso de falta de estanqueidad el aceite generalmente se distribuye sobre una superficie grande del motor, la salida de aceite no se puede reconocer a simple vista. Para la búsqueda conviene proceder de la siguiente manera:

● Lavar el motor. Rociar el motor con un limpiador en frío comercial y, tras un breve tiempo de acción, enjuagar con agua. Antes, cubrir el distribuidor de encendido y el alternador con una bolsa de plástico.

● Espolvorear las juntas y uniones del motor por fuera con cal o talco.

● Controlar el nivel de aceite, completar si es necesario.

● Realizar una prueba de manejo. Como el aceite se vuelve más fluido en caliente y por eso sale más rápido por los puntos con pérdida, la prueba de manejo debería hacerse en un recorrido de aproximadamente 30 km por una autovía.

● Luego revisar el motor con una lámpara, localizar el punto con pérdida y solucionar la falla.

Nivel de aceite de motor prüfen

Aproximadamente cada 1000 km hay que verificar el nivel de aceite del motor y, si es necesario, completar. El motor no debería consumir más de 1 litro de aceite cada 1000 kilómetros. Un consumo mayor es indicio de sellos de vástago de válvula y/o aros de pistón, o juntas de aceite desgastados.

● El auto debe estar sobre una superficie horizontal al medir.

● Después de apagar el motor, esperar por lo menos 3 minutos para que el aceite se junte en el cárter.

● Sacar la varilla de nivel de aceite del motor y limpiarla con un trapo limpio.

W-6275

● A continuación, introducir la varilla hasta el tope y volver a sacarla. El nivel de aceite debe estar entre las dos marcas.

● Recién completar con aceite nuevo cuando el nivel se acerque a la marca inferior. La cantidad de aceite entre la marca mínima y la máxima es de 1 litro.

● Se completa en el cierre de la tapa de válvulas. Al completar, usar el tipo de aceite correcto, sin aditivos, ver página 65.

Kühlmittelstand prüfen

El nivel de líquido refrigerante debe verificarse a intervalos regulares — aproximadamente cada cuatro semanas — o al menos antes de cada viaje largo.

Para completar — también en la época cálida — usar únicamente una mezcla de anticongelante para radiador y agua limpia y de baja dureza (poca cal).

Usar solamente un anticongelante de marca aprobado por BMW. Una selección de productos aprobados: »Aral Antifreeze Extra, DEA Kühlerfrostschutz, GLYCO STAR, GlycoShell, Glysantin Protect Plus, GUSOFROST LV 505, Mobil Frostschutz 600, OMV Kühlerfrostschutz, Veedol ANTIFREEZE NF.« Atención: no deben mezclarse concentrados de refrigerante de distintas marcas.

Atención: para poder continuar el viaje, también se puede completar con agua pura, especialmente en verano. Sin embargo, el anticongelante del radiador debe corregirse lo antes posible.

Figura pendiente de verificar

W-6212 — revisar contra el escaneo original al pie.

● El nivel de líquido refrigerante debe estar, con el motor frío (temperatura del líquido refrigerante de aprox. +20° C), a la altura de la marca del depósito de expansión, o levemente por encima.

● Completar líquido refrigerante frío solamente con el motor frío, para evitar daños en el motor.

Atención: no abrir la tapa de cierre con el motor caliente. ¡Peligro de quemaduras! ¡El sistema de refrigeración está bajo presión! Abrir la tapa de cierre solamente con una temperatura del líquido refrigerante por debajo de +60° C. Para abrir, colocar un trapo sobre la tapa de cierre.

● Al abrir la tapa de cierre -2-, primero destornillarla un poco y dejar escapar la sobrepresión. Después seguir destornillando la tapa con cuidado y retirarla.

● Realizar una inspección visual de estanqueidad cuando el nivel de líquido refrigerante baje en poco tiempo.

Líquido refrigerante wechseln (Cambio de líquido refrigerante)

El líquido refrigerante debe renovarse cada 3 años dentro del marco del mantenimiento. Para eso se necesitan las siguientes herramientas:

Gato y caballetes.
Destornillador de paleta grande o una moneda.
Juego de llaves combinadas hexagonales o caja de tubos.
Recipiente colector para el líquido refrigerante.

Se necesitan las siguientes piezas de desgaste:

Para rellenar –también en la época cálida del año– usar solamente una mezcla de anticongelante para radiador y agua limpia con bajo contenido de cal. Lo mejor es usar agua destilada, para que no se formen depósitos. Usar solamente anticongelante homologado por BMW. Atención: para permitir continuar el viaje, también se puede rellenar, especialmente en verano, con agua pura. Sin embargo, la proporción de anticongelante debe corregirse lo antes posible.
Para el tornillo de purga del bloque motor se necesita un anillo de junta de aluminio de tamaño A 14x18.

Contenido del sistema de refrigeración:

Modelo	Capacidad
316i/318i hasta 8/93	6,0 l
316i/318i desde 9/93, 318is/ti	6,5 l
318tds	7,5 l
320i, 323i, 323ti, 325i, 328i	10,5 l
325td, 325tds	8,75 l

Ablassen (Vaciado)

Atención: el líquido refrigerante es levemente tóxico y no debe tirarse así nomás. Los municipios y gobiernos locales informan dónde se encuentra el centro de recolección de residuos problemáticos más cercano, o cómo debe desecharse el líquido refrigerante usado.

Poner el selector de calefacción del habitáculo en la posición de máxima potencia de calefacción.
Girar un poco hacia la izquierda la tapa de cierre del sistema de refrigeración y dejar escapar la sobrepresión del sistema. Después seguir girando la tapa y retirarla por completo.

Atención: con el motor caliente no abrir la tapa del radiador. Peligro de quemaduras! El sistema de refrigeración está bajo presión. Retirar la tapa solamente con temperaturas del líquido refrigerante por debajo de +60° C. Para retirar la tapa, colocar un trapo grueso encima.

Levantar el auto adelante con caballetes.
Si está presente, desmontar la protección debajo del radiador.

Figura pendiente de verificar

W-6276 — revisar contra el escaneo original al pie.

Colocar un recipiente colector limpio debajo del radiador y aflojar el tornillo de purga –flecha– en la parte inferior del radiador. Para girar el tornillo, usar un destornillador de paleta grande o una moneda.

Figura pendiente de verificar

W-6210 — revisar contra el escaneo original al pie.

Colocar el recipiente colector debajo del motor y desenroscar el tornillo de purga –flecha– del bloque motor. El tornillo está ubicado debajo del múltiple de escape.
Dejar escurrir por completo el líquido refrigerante.

Atención: el líquido refrigerante es tóxico y no debe tirarse así nomás ni mezclarse con la basura doméstica. Los municipios y gobiernos locales informan dónde se encuentra el centro de recolección de residuos especiales más cercano.

Si se deja escurrir el líquido refrigerante en el marco de una reparación para volver a usarlo, debe recolectarse para su reutilización.

Enroscar el tornillo de purga con un anillo de junta nuevo en el bloque motor y apretar con 25 Nm.
Apretar el tornillo de purga del radiador muy levemente. Para eso, colocar una moneda en la ranura del tornillo y apretar el tornillo de purga a mano.

Auffüllen (Llenado)

Llenar el depósito de expansión hasta el borde con líquido refrigerante fresco.

Figura pendiente de verificar

W-6277 — revisar contra el escaneo original al pie.

Abrir el tornillo de purga de aire –flecha– en la parte superior del radiador, junto al depósito de expansión, hasta que salga líquido refrigerante sin burbujas.
Cerrar el tornillo de purga de aire del radiador.

Figura pendiente de verificar

W-6292 — revisar contra el escaneo original al pie.

316i, 318i: adicionalmente abrir el tornillo de purga de aire –flecha– en la carcasa del termostato.
Cerrar el tornillo de purga de aire del termostato.

Arrancar el motor, colocar la válvula de calefacción en «WARM» y dejarlo entrar en calor con la tapa del radiador abierta, manteniendo el régimen mediante acelerones intermitentes por encima de 2500 rpm. La cantidad de aire residual contenida en el sistema provoca un descenso del nivel de líquido hasta aproximadamente la marca Máx. prescripta, indicada en el depósito de expansión.
Durante el calentamiento, reponer el líquido refrigerante faltante si es necesario.
Una vez alcanzada la temperatura de servicio, dejar funcionar el motor con un régimen de ralentí ligeramente elevado (aprox. 1200 rpm).
Abrir nuevamente los tornillos purgadores de aire y dejarlos abiertos hasta que solo salga líquido refrigerante. Atención: Ventilador y correa trapezoidal en movimiento. Riesgo de lesiones.

W-6212

Completar con líquido refrigerante hasta la marca Máx. en el depósito de expansión. Cerrar la tapa del radiador -2-.
Controlar la estanqueidad del sistema de refrigeración, en especial las conexiones de las mangueras, los tornillos de purga y la bomba de agua.

Controlar la estanqueidad del sistema de refrigeración

Revisar las mangueras de líquido refrigerante apretándolas y doblándolas para detectar zonas porosas; renovar las mangueras que se hayan endurecido.
Las mangueras no deben quedar demasiado cortas en las boquillas de conexión.
Controlar el asiento firme de las abrazaderas de manguera.
Verificar que la junta de la tapa en la boca de llenado del radiador y/o del depósito de expansión no presente daños.
Dejar entrar en calor el motor y verificar si sale líquido refrigerante en la zona de la bomba de agua.
Si con el motor caliente sale líquido refrigerante por un orificio ubicado en la parte inferior de la bomba, generalmente el anillo retén del eje está defectuoso. En ese caso, reemplazar la bomba de agua.
En ocasiones resulta difícil localizar el punto de la pérdida. En tales casos se recomienda una prueba de presión (requiere herramienta especial) realizada por el taller. Con esta prueba también puede verificarse la válvula de sobrepresión de la tapa del radiador.

Controlar el anticongelante

Se necesita la siguiente herramienta de control:

Un densímetro (pesa-ácido/anticongelante), que se consigue a precio accesible en comercios de accesorios y que también suele estar disponible para uso en las estaciones de servicio.

Por precaución, la concentración del anticongelante debe controlarse regularmente antes del comienzo del invierno, especialmente si mientras tanto se completó el sistema con agua pura.

Dejar que el motor alcance temperatura de funcionamiento, hasta que la parte superior del radiador esté aproximadamente tibia al tacto.
Abrir con cuidado la tapa del depósito de expansión. Atención: No abrir con el motor caliente; ver «Cambio de líquido refrigerante».

W-6214

Aspirar líquido refrigerante con el densímetro y leer la densidad del líquido en el flotador. El nivel de protección anticongelante en nuestra región debe alcanzar como mínimo los -30° C.
Dejar entrar en calor el motor y verificar que no salga líquido refrigerante en la zona de la bomba de agua.
Si con el motor caliente sale líquido refrigerante por un orificio ubicado en la parte inferior de la bomba, generalmente el anillo retén del eje está defectuoso. En ese caso, reemplazar la bomba de agua.
En ocasiones resulta difícil localizar el punto de la pérdida. En tales casos se recomienda una prueba de presión (requiere herramienta especial) realizada por el taller. Con esta prueba también puede verificarse la válvula de sobrepresión de la tapa del radiador.

BMW-Kühlkonzentrat ergänzen (Completar concentrado refrigerante BMW)

Ejemplo: La medición del anticongelante con el densímetro arroja una protección hasta -10° C. En este caso, drenar 3 l de líquido refrigerante del sistema y reponer con 3 l de concentrado anticongelante puro. La tabla es válida para una capacidad total del sistema de refrigeración de 10,5 litros (320i, 325i). Para todos los demás vehículos, los valores se reducen aproximadamente en 1/3. Atención: Completar únicamente con anticongelante y anticorrosivo libre de nitritos homologado por BMW.

Valor medido en °C	0	-10	-20	-25
Modelo	Cantidad diferencial en l
320i, 325i	4,2	3,0	1,5	1,0

Cerrar la tapa del radiador y, después de una prueba de manejo, volver a verificar el nivel de protección anticongelante.

Controlar la compresión

Se necesita el siguiente instrumento de medición:

Un compresímetro (medidor de presión de compresión), que se ofrece a precio accesible en comercios especializados para motores nafteros. Atención: Para el motor diésel se necesita un compresímetro con un rango de medición mayor.

La presión de compresión debe controlarse cada 80.000 km. En los motores nafteros hay que desenroscar las bujías; en este caso conviene combinar esta tarea con el cambio de bujías correspondiente. En el motor diésel se desmontan las bujías de precalentamiento para realizar el control.

La prueba de compresión permite obtener conclusiones sobre el estado del motor. En efecto, mediante esta prueba puede determinarse si las válvulas o los pistones (aros de pistón) están en buen estado o desgastados. Además, los valores de la prueba indican si el motor está al límite de su vida útil o si debe realizarse una revisión completa.

El dato más significativo es la diferencia de presión entre los distintos cilindros. Como máximo puede ser de 1,5 bar. Si uno o varios cilindros presentan una diferencia de presión mayor a 1,5 bar respecto de los demás, esto indica válvulas defectuosas, aros de pistón desgastados o camisas de cilindro desgastadas. Si se alcanzó el límite de desgaste, el motor debe revisarse por completo o reemplazarse.

La altura de la presión de compresión indicada tiene importancia secundaria, ya que también depende, entre otras cosas, del instrumento de medición utilizado. Debe ser de al menos 10 bar en los motores nafteros y de al menos 20 bar en los motores diesel.

Para el control de la compresión, el motor naftero debe estar a temperatura de servicio; el motor diesel debe estar frío.

Motores nafteros

Condición para la prueba: batería del auto cargada.
Apagar el encendido.
Levantar la tapa de la caja de fusibles. Se encuentra en el compartimiento del motor, atrás a la izquierda, al lado del cilindro maestro de freno.

W-6278

Desconectar el relé principal -1- y el relé de la bomba de combustible -2-, para que durante la prueba no se inyecte combustible.
Desmontar todas las bujías, ver "Reemplazo de bujías".
Girar el motor a mano con el motor de arranque unas cuantas veces, para que se expulsen los residuos y el hollín. Atención: caja de cambios en punto muerto y freno de mano puesto.

W-1038

Colocar el medidor de compresión correspondiente en el orificio de la bujía, según las instrucciones de uso, presionando o enroscando.
Hacer que un ayudante pise el acelerador a fondo y lo mantenga así con el pie durante toda la prueba.
Hacer girar el motor unas 8 vueltas, hasta que no se produzca más aumento de presión en el instrumento de medición.
Controlar todos los cilindros uno tras otro y comparar con el valor nominal.
A continuación montar las bujías, ver en Reemplazo de bujías.
Colocar el relé principal y el relé de la bomba de combustible, cerrar la caja de fusibles.

Motor diesel

Condición para la prueba: batería del auto cargada.

Levantar la tapa de la caja electrónica a la derecha en el compartimiento del motor.
Desconectar el relé principal de precalentamiento y el conector de la unidad de control del tiempo de precalentamiento. Ubicación de estas piezas, ver capítulo "Motor diesel".
Desatornillar el cable eléctrico de las bujías de precalentamiento y desenroscar las bujías de precalentamiento con la llave de tubo adecuada.
Enroscar el medidor de presión de compresión en lugar de las bujías de precalentamiento.
Accionar el motor de arranque hasta que no se produzca más aumento de presión, anotar el valor. Controlar todos los cilindros uno tras otro.
Después de realizada la prueba, volver a enroscar las bujías de precalentamiento con 25 Nm. Untar previamente la rosca con pasta de cobre "CRC", disponible en los talleres BMW.
Atornillar el cable de conexión a las bujías de precalentamiento con 5 Nm.
Colocar el relé principal, conectar la unidad de control del tiempo de precalentamiento.
Cerrar la caja electrónica.

Reemplazo de bujías / control de las conexiones eléctricas

Se necesita la siguiente herramienta especial:

Una llave de bujías, que viene incluida en las herramientas de a bordo o que también se puede comprar económicamente en el comercio de accesorios.
316i, 318i: además se recomienda la compra de una pinza especial, por ejemplo HAZET 1849, que facilita el desmontaje de los conectores de bujía.
320i, 323i, 323ti, 325i, 328i: destornillador, tubo de 10.

Deben comprarse los siguientes repuestos:

Según el motor, la bujía correcta, ver capítulo "Las bujías".
320i, 323i, 323ti, 325i, 328i: si es necesario, 6 láminas de papel para las bobinas de encendido.

Desmontaje

El motor debe haberse enfriado al menos hasta poder tocarlo con la mano.
Para facilitar el montaje, marcar los cables de bujía según el orden de los cilindros con cinta adhesiva (tesa). En algunos casos ya viene impreso en los cables de bujía el número del cilindro correspondiente.

316i, 318i:

Desconectar todos los conectores de bujía, tirando solo de los conectores y no de los cables. La pinza mencionada facilita el desmontaje.

318is/ti:

W-6294

Desmontar la tapa de válvulas, para eso girar 1/4 de vuelta con una moneda los dos clips plásticos.

Figura pendiente de verificar

W-6293 — revisar contra el escaneo original al pie.

Desconectar el conector de bujía con la abrazadera plástica. La abrazadera se encuentra como herramienta de a bordo en un soporte a la izquierda, al lado de los conectores de bujía.

320i, 323i, 323ti, 325i, 328i:

● Sacar la tapa de llenado de aceite.

W-6279

● Desenganchar la tapa de los tornillos de fijación -flecha-, aflojar los 2 tornillos que quedan debajo. Sacar la tapa de válvulas.

W-10127

● Desconectar el conector de cada bobina de encendido, para eso tirar hacia arriba del estribo metálico de los conectores.

Figura pendiente de verificar

W-6280 — revisar contra el escaneo original al pie.

● Aflojar los tornillos de fijación de cada bobina de encendido, sacar con cuidado las bobinas para no dañar la junta de papel. Atención: En las bobinas de los cilindros 3 y 6 prestar atención a las trenzas de masa de la tapa de válvulas. Deben volver a atornillarse en el mismo lugar al momento del armado.

● Soplar las cavidades de las bujías, si es posible con aire comprimido, para que no caiga suciedad en el orificio roscado con las bujías desmontadas.

● Desenroscar las bujías con la llave de bujías y verificar el estado de la bujía (el llamado "aspecto de la bujía"). Con algo de experiencia se pueden sacar conclusiones sobre el estado de funcionamiento del motor. Rigen las siguientes reglas:

Electrodos y aislador

■ Gris medio = Funcionamiento correcto de la bujía y mezcla correcta

■ Negro = Mezcla demasiado rica

■ Gris claro = Mezcla demasiado pobre

■ Aceitado = Falla de la bujía en cuestión o aros de pistón que no sellan bien (verificar compresión).

■ Examinar los aisladores de las bujías por corrientes de fuga. Las corrientes de fuga se manifiestan como rastros finos e irregulares en la superficie. Si los rastros de corriente de fuga no se pueden eliminar por completo, cambiar la bujía en cuestión y eventualmente también el conector de bujía si pierde estanqueidad.

● Si es necesario, limpiar las bujías con un cepillo de bronce o un aparato de arenado.

Armado

Figura pendiente de verificar

Y1205 — revisar contra el escaneo original al pie.

● Verificar la separación de los electrodos con un calibre de espesores. Valor nominal para bujías con electrodo de masa único: 0,7-0,8 mm. Para bujías con electrodo de masa triangular: 0,8-0,9 mm. En bujías nuevas, por lo general la separación de electrodos ya viene bien ajustada.

● Para ajustar la separación de contacto, doblar el electrodo de masa. Para esto, golpear lateralmente contra el electrodo de masa. Al doblar, apoyar un destornillador chico en el borde de la rosca de la bujía, de ninguna manera en el electrodo central, ya que este podría dañarse. La separación del electrodo de masa triangular no es ajustable.

● Limpiar la rosca de las bujías con un trapo limpio.

● Enroscar las bujías a mano hasta que asienten en la tapa de cilindros. Atención: Al hacerlo, no colocar las bujías en forma torcida.

● Apretar las bujías con 25 Nm. Atención: Si no se dispone de llave dinamométrica, apretar las bujías nuevas con la llave de bujías unos 90° (¼ de vuelta). Las bujías usadas, apretarlas solo unos 15°. Las bujías apretadas en exceso pueden romperse al desenroscarlas o dañar la rosca de la tapa de cilindros. En ese caso, reparar la rosca de la bujía con insertos UTC o Heli-Coil.

● 316i, 318i, 318is: Colocar los conectores de bujía según el orden de encendido 1-3-4-2. Verificar el asiento firme de los conectores tirando levemente de ellos.

320i, 323i, 323ti, 325i, 328i:

● Atornillar las bobinas de encendido, prestando atención a que las juntas de papel colocadas debajo asienten correctamente.

● Prestar atención al correcto asiento de los conectores de cable y montar las trenzas de masa en el 3° y 6° cilindro.

● Colocar las tapas, en orden inverso a lo descripto en "Desmontaje".

Verificar las conexiones eléctricas

● Verificar que todas las conexiones eléctricas de la bobina de encendido y del distribuidor asienten firmemente.

● Reemplazar los bornes rajados.

● Limpiar las conexiones corroídas con un cepillo de alambre o tela esmeril, si es necesario rociar con spray de contacto.

● Los contactos no deben estar húmedos, de lo contrario limpiar los contactos y rociar con spray de contacto.

● Doblar el cable de bujía en un radio cerrado y verificar que no tenga grietas. Si es necesario, cambiar todos los cables de bujía.

Cambiar el elemento del filtro de aire

No se necesita herramienta especial.

Se debe comprar la siguiente pieza de desgaste:

● Elemento del filtro de aire. Al comprar el repuesto, tener en cuenta que según el motor se necesitan distintos elementos de filtro de aire.

Desmontaje

W-6281

316i, 318i, 318is/ti: Abrir 4 grampas -flechas-. Levantar la parte superior de la caja del filtro de aire y retirar el elemento filtrante.

W-6282

320i, 323i, 323ti, 325i, 328i: Presionar las lengüetas de sujeción a derecha e izquierda de la corredera del elemento filtrante de aire y sacar la corredera. Retirar el elemento filtrante de aire.
Limpiar la caja del filtro con un trapo.
Si el elemento filtrante está poco sucio, golpearlo con cuidado con el lado sucio hacia abajo. Los filtros aceitados deben renovarse siempre.

Atención: No limpiar el elemento filtrante ni con nafta ni con aceite. No soplar el filtro con aire comprimido.

Montaje

Colocar el elemento filtrante nuevo en la caja del filtro de aire. Prestar atención a la posición de montaje.
316i, 318i, 318is: Colocar la tapa desde arriba. Cerrar los broches.
320i, 323i, 323ti, 325i, 328i: Introducir la corredera y hacer encastrar las dos lengüetas de sujeción.

Drenar/renovar el filtro de combustible

El filtro de combustible debe renovarse cada 80.000 km en motores nafteros, y cada 40.000 km en motores diésel. En el motor diésel, el filtro de combustible debe drenarse además periódicamente en el marco del mantenimiento.

Renovar el filtro de combustible en motores nafteros

Se necesita la siguiente herramienta:

Gato y caballetes.
2 pinzas chicas para pinzar la manguera.
Recipiente colector para juntar la nafta que se derrame.

Las siguientes piezas de desgaste deben comprarse:

Filtro de combustible correspondiente al motor.
Eventualmente 2 abrazaderas de manguera, para fijar la cañería de combustible.

El filtro de combustible se encuentra en el compartimiento motor, abajo, en el larguero izquierdo. Solo es accesible desde abajo.

Desmontaje

Atención: ¡Nada de fuego abierto, peligro de incendio! Asegurar siempre buena ventilación del lugar de trabajo. Los vapores de nafta son nocivos para la salud.

Levantar el auto con caballetes.

W-6283

Pinzar la manguera de combustible -1- de la bomba de combustible al filtro con una pinza para mangueras.
Pinzar la cañería de combustible -2- al tubo distribuidor y desconectarla del filtro; antes aflojar la abrazadera de sujeción en la conexión.
Aflojar la abrazadera de sujeción en el filtro, separar un poco las partes y retirar el filtro con la manguera de combustible -1- hacia abajo.
Desconectar la manguera de combustible del filtro de combustible; antes aflojar la abrazadera de sujeción y correrla hacia atrás. Juntar la nafta que se derrame.

Montaje

W-2208

Colocar la manguera de combustible al tubo distribuidor en el filtro nuevo -1- y asegurarla con abrazadera.
Colocar el filtro de combustible y atornillar el soporte. Prestar atención a la posición de montaje correcta del filtro. La flecha -2- en la carcasa del filtro indica el sentido del flujo.
Colocar la segunda manguera de combustible en el filtro de combustible -3- y asegurarla con abrazadera.
Retirar la herramienta de pinzado.
Poner en punto muerto y asegurar el auto con el freno de mano, arrancar el motor y controlar la estanqueidad de las conexiones de combustible.
Bajar el auto.

Drenar/renovar el filtro de combustible del motor diésel

El filtro de combustible debe drenarse cada 10.000 km o al menos una vez por año, y renovarse cada 40.000 km. Se encuentra en el compartimiento motor, del lado izquierdo. Para juntar el agua decantada se necesita un recipiente colector adecuado. Atención: El gasoil que se derrame debe secarse de inmediato sobre las piezas de goma (mangueras de refrigerante), ya que de lo contrario puede deteriorarlas con el tiempo.

Purgado de agua

W-6295

Colocar la manguera adecuada en la boquilla de drenaje -1-, Ø 8 mm. Colocar debajo un recipiente colector apropiado.

W-6296

Aflojar el tornillo -2- ubicado abajo en el filtro con la mano, dándole algunas vueltas. Si el tornillo no se puede aflojar, usar una pinza para caños con una protección de cuero intercalada.
Dejar escurrir aproximadamente 200 cm³ de la mezcla con agua, hasta que salga combustible diésel puro. Volver a apretar a mano la válvula de purgado.
Verificar la estanqueidad del sistema de combustible. Para esto, arrancar el motor. Después de acelerar repetidamente, el combustible debe fluir sin burbujas por la manguera transparente hacia la bomba de inyección.

Cambio de filtro

Dejar escurrir el líquido del filtro como se indicó en el purgado de agua.

W-6297

Desenroscar el filtro de combustible con la mano desde la brida del filtro. Si está muy ajustado, desenroscarlo con una llave para bandas de sujeción de venta comercial, por ejemplo HAZET 2170.
Si no se dispone de una llave para bandas de sujeción, quitar los 2 tornillos de la parte superior del filtro y desmontar el filtro junto con la brida. Antes, desconectar la alimentación y el retorno de combustible, presionando las abrazaderas. Además, desconectar ambos conectores de cable de la calefacción de la brida del filtro y del sensor de nivel de agua. Sujetar la brida en una morsa.
Llenar el filtro nuevo hasta el borde con diésel y enroscarlo a mano en la brida del filtro. Atención: no apretar demasiado el filtro. Cuando la junta de la brida del filtro haga contacto, seguir girando solamente ½ vuelta más. Respetar las indicaciones que figuran en el filtro.
Si corresponde, montar la brida del filtro con el filtro y conectar ambos conectores de cable.
Después de una prueba de manejo, verificar la estanqueidad del sistema de combustible.

Verificar/tensar la correa trapezoidal (correa en V) / Reemplazar/tensar la correa de distribución

Los motores de 4 cilindros desde 9/93 así como todos los motores de 6 cilindros están equipados con una correa poli-V (nervada). Esta correa poli-V se tensa automáticamente. Si al verificarla se detectan defectos, por ejemplo manchas de aceite, porosidad, fisuras transversales, hay que reemplazar la correa poli-V, ver página 58.

Verificar la correa trapezoidal, motores de 4 cilindros hasta 8/93

Herramientas especiales necesarias:

El taller BMW verifica la tensión de la correa trapezoidal con un instrumento especial. Si no se dispone de dicho instrumento, realizar la "prueba del pulgar".

Repuestos necesarios:

Correas trapezoidales de los tamaños correspondientes. Se recomienda renovar siempre todas las correas trapezoidales, aunque solo una esté desgastada. Los tamaños correctos de las correas trapezoidales figuran en el manual del propietario.

El estado y la tensión de las correas trapezoidales del alternador, de la bomba de la dirección asistida (servopumpe) y, en caso de corresponder, del compresor del aire acondicionado deben verificarse. Una tensión insuficiente de la correa trapezoidal provoca mayor desgaste o falla de la correa. Con una tensión excesiva pueden producirse daños en los rodamientos de los conjuntos correspondientes.

Una correa trapezoidal debe reemplazarse en caso de: desgaste excesivo, flancos deshilachados, manchas de aceite, porosidad, fisuras transversales.
Verificar la tensión de todas las correas trapezoidales, presionando fuertemente con el pulgar en el punto medio entre las dos poleas que tengan la mayor distancia entre sí. La correa trapezoidal debe poder hundirse aproximadamente entre 5 y 10 mm.
Reemplazar o tensar la correa trapezoidal del alternador, ver página 58.
Reemplazar o tensar la correa trapezoidal de la bomba de la dirección asistida, ver página 58.
Reemplazar o tensar la correa trapezoidal del compresor del aire acondicionado, ver página 58.

316i, 318i hasta 8/93 (motor M40): reemplazo de la correa de distribución

Según el plan de mantenimiento de BMW, la correa de distribución debe reemplazarse por seguridad cada 80.000 km o 4 años. Dado que un trabajo mal realizado puede provocar daños graves en el motor, hay que prestar especial atención a realizar el procedimiento de forma exacta. El cambio de la correa de distribución se describe en el capítulo "Motor".

Embrague/Caja de cambios/Achsantrieb

Embrague/Caja de cambios/Transmisión trasera

Inspección visual del sistema de escape

Levantar el auto con caballetes.
Controlar que las abrazaderas de fijación estén bien asentadas.
Revisar todo el sistema de escape con una lámpara buscando agujeros, partes oxidadas y puntos de roce.
Examinar el catalizador en busca de daños externos, como abolladuras o fisuras. Golpearlo con la mano; si se escucha un ruido metálico entrecortado, el soporte cerámico del catalizador está roto. En ese caso el catalizador debe renovarse. Atención: el catalizador puede estar caliente.
Reemplazar los tubos de escape que estén muy aplastados.

W-6284

Verificar que las gomas de sujeción no estén porosas, girándolas y estirándolas; renovarlas si es necesario.
Sacudir todo el sistema de escape para comprobar que no golpee contra nada. Si esto sucede, aflojar todos los tornillos, alinear el sistema de escape sin tensiones y volver a apretarlos.

■ Embrague: controlar mangueras, cañerías y conexiones en busca de pérdidas; verificar el nivel de líquido de frenos.

■ Caja de cambios y diferencial trasero: inspección visual en busca de pérdidas, controlar el nivel de aceite (cada 40.000 km: cambiar el aceite del diferencial trasero. Cada 80.000 km: cambiar el aceite de la caja de cambios).

■ Caja automática: controlar el nivel de líquido, y si hace falta, completar con ATF (cada 40.000 km: cambiar el ATF).

■ Semiejes: controlar los fuelles protectores de las juntas homocinéticas en busca de pérdidas y daños.

■ Cardán: controlar el desgaste de los discos flexibles (crucetas/discos elásticos).

La fuerza del motor se transmite a través del embrague, la caja de cambios y el cardán hasta el diferencial trasero (differential). Desde allí salen dos semiejes hacia ambas ruedas traseras. Todas estas partes deben controlarse periódicamente, y el aceite de ambas cajas debe renovarse.

Atención: el aceite usado siempre debe entregarse en los puntos de recolección de aceite usado. Por lo general, los comercios que venden aceite nuevo para caja de cambios reciben el aceite usado sin costo. Además, las administraciones municipales y provinciales informan dónde se encuentra el punto de recolección de aceite usado más cercano. De ninguna manera debe tirarse el aceite usado ni mezclarlo con la basura doméstica. De lo contrario se producirían graves daños ambientales, como la contaminación de napas subterráneas.

Disco de embrague/Verificar el espesor

Herramientas necesarias:

Elevador (gato) y caballetes.
Un juego de tubos (dados).
Una galga de control BMW.

Repuesto necesario:

Solo si la verificación arrojó un embrague desgastado: disco de embrague (disco conducido).

El embrague es autoajustable y no requiere mantenimiento. Por eso, el desgaste del disco de embrague no puede detectarse por el juego del pedal de embrague. El espesor del disco de embrague se mide con una galga de control especial estando montado en el auto.

El espesor del disco de embrague debe controlarse en el marco del mantenimiento cada 80.000 km.

Levantar el auto con caballetes.

W-6285

Desmontar el cilindro receptor de embrague de la campana de la caja de cambios; para esto, aflojar los 2 tornillos —flecha—. La cañería hidráulica queda conectada.

Figura pendiente de verificar

W-6286 — revisar contra el escaneo original al pie.

Colocar la galga de control como se muestra en la figura, en la abertura del cilindro receptor, y presionar en el sentido de la flecha. Ahora leer la escala —flecha negra—; el disco de embrague debe renovarse si queda visible la zona roja.

Caja de cambios: cambio de aceite

Herramientas necesarias:

Elevador (gato) con caballetes.
Un juego de llaves de tubo (dados).

Repuestos:

Aceite de caja de cambios según la especificación indicada aquí.

299

El aceite de la caja de cambios se debe cambiar cada 80000 km en el marco del service. Además, en cada service se debe controlar visualmente si la caja de cambios tiene pérdidas y verificar el nivel de aceite. Este debe llegar hasta el borde inferior del tornillo de llenado.

La caja de cambios debe estar aproximadamente tibia antes del cambio de aceite; si es necesario, realizar una prueba de manejo de 15 minutos.
Levantar el auto en forma horizontal con caballetes, ver página 123.

W-6267

Desenroscar el tornillo de llenado -1- de la caja de cambios.
Desenroscar el tornillo de purga de aceite -2- ubicado abajo en la caja de cambios. Atención: recolectar el aceite de la caja de cambios y entregarlo en un centro de recolección de aceite usado; nunca tirarlo ni mezclarlo con la basura doméstica.
Enroscar el tornillo de purga de aceite con 50 Nm.
Solo se deben utilizar aceites ATF homologados por BMW. En general están permitidos los aceites automáticos con la denominación »Dexron II«.

Cantidades de llenado: Todos excepto 318tds (Compact), 325 td/tds, 328i: 1,1 litros. 318tds, 325td/tds, 328i: 1,2 litros.

Atención: prestar especial atención a no llenar más aceite del que llega hasta el borde inferior del orificio de llenado de aceite.

Apretar el tornillo de llenado con 50 Nm.
Bajar el auto.

Caja de cambios automática:

Control de nivel de aceite / Cambio de aceite

Verificación

El control del nivel de aceite prescrito solo es posible con un tester de servicio BMW mediante la consulta de estado.

Consecuencias de un nivel de aceite demasiado alto:

Formación intensa de espuma, pérdidas por chapoteo, aumento de temperatura en marcha rápida, pérdida de aceite a través de la ventilación de la caja de cambios.

Consecuencias de un nivel de aceite demasiado bajo:

Traqueteo de válvulas, formación de espuma, el motor gira en falso, fallas generales de funcionamiento.

Cambio de aceite

Herramienta especial necesaria:

Gato hidráulico con caballetes de apoyo.
320i, 323i, 323ti, 325i, 328i: juego de llaves Allen (hexagonal interior).

Repuestos de desgaste necesarios:

1 junta de aluminio A30x36, 1 junta de aluminio A10x14.
Aceite ATF. La cantidad de llenado es de aprox. 3 litros. Atención: solo se deben utilizar los aceites ATF homologados por la fábrica. En general están permitidos los aceites Automatic-Transmission con la denominación »Dexron II«. Todos los aceites ATF homologados se pueden mezclar entre sí. No utilizar aditivos lubricantes.

El llenado de ATF normalmente se cambia cada 40000 km. En el cambio de ATF se debe prestar la máxima atención a la limpieza. Incluso la más mínima contaminación provoca la falla de la caja automática. Atención: el motor no debe hacerse funcionar sin el llenado de ATF. Tampoco se debe remolcar el auto sin el llenado de ATF.

El cambio de aceite se debe realizar con la caja de cambios a temperatura de funcionamiento.
Levantar el auto de manera que quede horizontal y asegurarlo con caballetes.

316i, 318i, 318is/ti, 325td/tds:

W-6288

Desenroscar el tornillo de purga de aceite ubicado abajo en el cárter de aceite; recolectar el aceite que escurre. Atención: entregar el aceite de la caja de cambios en un centro de recolección de aceite usado; nunca tirarlo ni mezclarlo con la basura doméstica.

Si el aceite tiene olor a quemado y una coloración negruzca, la caja de cambios debe ser revisada a fondo.

Desenroscar lateralmente el tornillo de llenado de aceite del cárter.
Enroscar firmemente el tornillo de purga de aceite con un anillo de junta nuevo, pero sin aplicar demasiada fuerza. El par de apriete prescrito es de 25 Nm.
Llenar ATF a través del orificio lateral de llenado de aceite hasta que rebalse por el orificio de llenado. Recolectar el aceite sobrante.
Enroscar firmemente el tornillo de llenado de aceite con un anillo de junta nuevo, pero sin aplicar demasiada fuerza. El par de apriete prescrito es de 30 Nm.

320i, 323i, 323ti, 325i, 328i:

Figura pendiente de verificar

W-6298 — revisar contra el escaneo original al pie.

Desenroscar el tornillo de purga de aceite -1- ubicado abajo del cárter de aceite; recolectar el aceite que escurre. Atención: entregar el aceite de la caja de cambios en un centro de recolección de aceite usado; nunca tirarlo ni mezclarlo con la basura doméstica.

Si el aceite tiene olor a quemado y una coloración negruzca, la caja de cambios debe ser revisada a fondo.

Desenroscar el tornillo de llenado de aceite ubicado abajo del cárter de aceite.
Apretar con cuidado el tornillo de purga de aceite -1- con un anillo de junta nuevo. El par de apriete prescrito es de 15 Nm.
Llenar ATF a través del orificio de llenado de aceite hasta que rebalse por el orificio de llenado. Recolectar el aceite sobrante.
Apretar con firmeza el tornillo de llenado de aceite -2- con un anillo de junta nuevo. El par de apriete prescrito es de 100 Nm.
Controlar el nivel de aceite, ver en »Verificación«.

Cambio de aceite en el diferencial

Herramienta especial necesaria:

Llave hexagonal interna para tornillos de llenado y drenaje.

Piezas de desgaste necesarias:

Aceite según especificación BMW.
2 juntas de aluminio, tamaño A22x27.
Realizar una breve prueba de manejo para que el aceite del diferencial alcance la temperatura de servicio.
Levantar el auto con caballetes en forma horizontal.

W-6229

Desenroscar el tornillo de llenado de aceite -1- con la llave hexagonal interna.
Si sale un poco de aceite, el nivel está correcto y la caja está estanca. En caso contrario, verificar con el dedo si el nivel de aceite llega hasta el borde inferior de la abertura.

Atención: En caso de pérdida importante de aceite, determinar y solucionar la causa.

Desenroscar el tornillo de drenaje de aceite -2-, ubicado debajo del tornillo de llenado, y recolectar el aceite del diferencial. Atención: ¡Eliminar el aceite de forma ambientalmente responsable!
El tornillo de drenaje de aceite es magnético, para que las limaduras metálicas del diferencial queden adheridas a él. Limpiar las limaduras metálicas del tornillo. A continuación, enroscar el tornillo de drenaje con junta nueva y 50 Nm.
Rellenar con aceite usando una aceitera.

Especificación de aceite: aceite hipoide SAE 90. Usar solo aceite homologado por BMW (indicado en el envase de aceite).

Cantidad de llenado:

La cantidad de llenado depende del tipo de diferencial:

Tipo K: 1,1 litros, Tipo M: 1,7 litros.

El tipo K tiene 4 tornillos en la tapa lateral.

El tipo M tiene 6 tornillos en la tapa lateral.

Atención: El aceite de la caja es viscoso, por lo tanto no cargar demasiado aceite de una sola vez. Hacer pausas de espera y colocar un recipiente debajo para recolectar el aceite que rebalse.

Enroscar el tornillo de llenado de aceite con junta nueva y 50 Nm.

Verificar los guardapolvos de goma de los semiejes

Levantar el auto con caballetes.
Verificar si hay rastros visibles de grasa en los guardapolvos y en su entorno.
Verificar que las abrazaderas estén bien firmes.
Examinar la goma del guardapolvo con una lámpara para detectar porosidad y grietas. Renovar de inmediato los guardapolvos de la junta homocinética que estén rotos.
Si el guardapolvo está hundido hacia adentro por vacío en la junta, o está defectuado, debe reemplazarse de inmediato.

Verificar los discos flexibles del eje cardán

Levantar el auto con caballetes, ver página 123.

Bremsen/Cubiertas/Ruedas

(Frenos/Cubiertas/Ruedas)

Sistema de frenos: verificar cañerías, mangueras, cilindros de freno y conexiones en busca de pérdidas y daños.
Sistema de frenos: verificar el nivel de líquido de frenos y el espesor de las pastillas de freno. Inspección visual de todos los componentes de freno en busca de pérdidas y desgaste. Los puntos de mantenimiento del sistema de frenos se corresponden con las instrucciones respectivas del capítulo «Sistema de frenos».
Ruedas: desmontar, verificar el estado de las llantas (también por dentro), limpiar las ruedas, engrasar el centrado del cubo de rueda y montar con el torque prescrito.
Cubiertas: verificar la profundidad del dibujo y la presión de inflado; verificar las cubiertas por desgaste y daños (incluyendo la de auxilio).
Rodamiento de rueda delantera: verificar el juego.

W-3012

Verificar los discos flexibles delantero y trasero con una lámpara, en busca de desgaste, daños y deformaciones.
Verificar los espaciadores en la zona de los casquillos de ajuste -flechas- en busca de grietas; en caso necesario, renovar el disco flexible.
En caso de deformaciones, aflojar y volver a apretar los tornillos de fijación del disco flexible para destensarlo; si la deformación persiste, reemplazar también el disco flexible.
Bajar el auto.

Verificar el nivel de líquido de frenos / luz de advertencia

El depósito de reserva del líquido de frenos/hidráulica del embrague se encuentra en el compartimiento del motor. Tiene dos cámaras, una para cada circuito de frenos. El tapón roscado tiene un orificio de ventilación que no debe estar tapado.

El depósito de reserva es translúcido, de manera que el nivel de líquido de frenos puede controlarse en todo momento desde afuera. El Check-Control indica una caída del líquido de frenos por debajo del nivel mínimo. De todos modos, es recomendable echar un vistazo periódicamente al depósito de reserva.

W-6230

El nivel de líquido, con la tapa cerrada, no debe estar más alto que la marca Max. ni por debajo de la marca Min. (aproximadamente 5 mm por encima o por debajo de la costura de soldadura, respectivamente).
Usar únicamente líquido de frenos de especificación DOT 4.
Por el desgaste de los frenos a disco se produce un ligero descenso del líquido de frenos. Esto es normal.
Si el líquido de frenos baja mucho en poco tiempo, es señal de pérdida de líquido de frenos.
En ese caso hay que ubicar de inmediato el punto de la pérdida. Por lo general se debe a manguitos desgastados en los cilindros de rueda. Por seguridad, la revisión del sistema debería ser realizada por un taller especializado.

Comprobar la luz de aviso

Poner el encendido, soltar el freno de mano.

W-6290

Presionar hacia abajo con el pulgar el contacto de la tapa de cierre.
Un ayudante controla si se encienden las respectivas luces de aviso. Si no se enciende, revisar la conexión eléctrica.

Comprobar el espesor de las pastillas de freno

Inspección visual de las piezas de freno

Cuando las pastillas de los frenos a disco delanteros y traseros están desgastadas, se enciende una luz de aviso en el tablero. En ese caso, reemplazar de inmediato las pastillas de freno.

Marcar la rueda con pintura respecto del cubo de rueda, para que la rueda balanceada se pueda volver a montar en la misma posición. Aflojar las tuercas de rueda.
Levantar el auto con caballetes, quitar las ruedas.

Freno a disco

W-6238

Espesor de la pastilla — es decir, sin la placa metálica de respaldo — inspeccionar visualmente desde arriba a través del portapastillas. En caso de duda, desmontar las pastillas de freno y medir el espesor con un calibre.
El límite de desgaste de las pastillas de freno a disco del eje delantero y trasero se alcanza cuando la pastilla tiene un espesor de solo 2 mm.

Nota: Como regla general, 1 mm de pastilla de freno a disco equivale a un recorrido de al menos 1000 km. Esta regla general es válida en condiciones desfavorables. En condiciones normales, las pastillas duran mucho más. Con un espesor de pastilla de freno a disco de 5,0 mm (sin la placa de respaldo), la vida útil restante de las pastillas es de al menos 3000 km.

Revisar las pinzas de freno para detectar pérdida de líquido de frenos. Revisar los manguitos guardapolvo de los pistones de freno para detectar grietas y porosidad.
Inspeccionar visualmente los discos de freno en su cara interna y externa para detectar estrías, corrosión y grietas.

Tambor y freno de mano

Con el tambor o disco de freno desmontado, se pueden inspeccionar visualmente las zapatas de freno. El límite de desgaste se alcanza cuando la pastilla tiene, en su punto más fino, un espesor de 1,5 mm.
Si se alcanzó el límite de desgaste, reemplazar las pastillas de freno. Por principio, renovar todas las pastillas de un mismo eje.
Limpiar el tambor de freno y la placa portafreno con limpiador de frenos de venta comercial.
Revisar los manguitos guardapolvo de los cilindros de freno de rueda para detectar estanqueidad y porosidad.

Inspección visual de todas las cañerías de freno

Levantar el auto con caballetes, ver página 123.
Limpiar las cañerías de freno con limpiador en frío.

Atención: Las cañerías de freno están recubiertas con una capa plástica para protegerlas contra la corrosión. Si esta capa protectora se daña, puede producirse corrosión en las cañerías. Por este motivo, las cañerías de freno no deben limpiarse con cepillo de alambre, tela esmeril ni destornillador.

Revisar con una lámpara las cañerías de freno desde el cilindro maestro hasta cada uno de los cilindros de freno de rueda. El cilindro maestro está ubicado en el compartimiento motor, debajo del depósito de líquido de frenos.
Las cañerías de freno no deben estar dobladas ni aplastadas. Tampoco deben presentar puntos de óxido ni marcas de roce. De lo contrario, reemplazar la cañería hasta el próximo punto de empalme.
Las mangueras de freno conectan las cañerías de freno con los cilindros de freno de rueda, en las partes móviles del auto. Están hechas de material resistente a altas presiones, pero con el tiempo pueden volverse porosas, hincharse o ser cortadas por objetos filosos. En tal caso, deben reemplazarse de inmediato.

W-6232

Flexionar las mangueras de freno con la mano hacia uno y otro lado, para detectar daños. Las mangueras no deben estar retorcidas, ¡respetar la línea de referencia de color!
Girar el volante hacia la izquierda y hacia la derecha hasta el tope. Las mangueras de freno no deben tocar ninguna parte del auto en ninguna posición.
Las conexiones de las cañerías y mangueras de freno no deben estar húmedas por pérdida de líquido.

Atención: Cuando el depósito y las juntas están húmedos por pérdida de líquido de frenos, esto no indica necesariamente un cilindro maestro de freno defectuoso. Más bien, puede ser que el líquido de frenos haya salido por el orificio de ventilación de la tapa o por la junta de la tapa.

Cambiar el líquido de frenos

Herramienta especial necesaria:

Llave anular de 10 mm para los tornillos de purga.

Piezas de desgaste necesarias:

Líquido de frenos de especificación DOT 4.

El líquido de frenos absorbe humedad ambiente a través de los poros de las mangueras de freno, así como por el orificio de ventilación del depósito. Debido a esto, con el tiempo de uso baja el punto de ebullición del líquido de frenos. Ante una fuerte exigencia del freno, esto puede provocar la formación de burbujas de vapor en las cañerías de freno, por lo cual la función del sistema de frenos se ve fuertemente afectada.

El líquido de frenos debe renovarse cada 2 años, preferentemente en primavera.

Respetar las medidas de precaución en el manejo del líquido de frenos, ver página 176.
Con una botella de extracción, aspirar líquido de frenos del depósito hasta un nivel de aprox. 10 mm.

Atención: No vaciar completamente el depósito, para que no ingrese aire al sistema de frenos.

Llenar el depósito hasta la marca "Max" con líquido de frenos nuevo.
En la pinza de freno trasera derecha, colocar una manguera limpia sobre la válvula de purga y ubicar debajo un recipiente adecuado.
Hacer que un ayudante presione a fondo el pedal de freno y lo mantenga en esa posición.
Abrir la válvula de purga y, con aprox. 10 accionamientos de bombeo del pedal de freno, extraer el líquido de frenos viejo.
Cerrar la válvula de purga y volver a llenar el depósito con líquido de frenos nuevo.
Extraer de la misma manera el líquido de frenos viejo de las demás pinzas de freno. Respetar el orden: 1.) trasera derecha, 2.) trasera izquierda, 3.) delantera derecha, 4.) delantera izquierda.

Atención: El líquido de frenos que sale debe ser en todos los casos transparente y sin burbujas.

Entregar el líquido de frenos viejo en el centro de reciclaje local para residuos peligrosos. Atención: Nunca guardar el líquido de frenos viejo en recipientes para beber ni al alcance de los niños. Peligro de intoxicación.

Verificar el freno de mano

En los autos equipados con frenos a disco en las cuatro ruedas, el freno de mano está configurado como freno de tambor separado en las ruedas traseras. Se encuentra dentro de los discos de freno traseros. Dado que en estos modelos la pastilla del freno de mano prácticamente no se desgasta, puede ocurrir que el tambor de freno se corroa o que las pastillas de freno se ensucien. Antes de verificar el freno de mano, se recomienda por lo tanto rodar aprox. 300 m con el freno de mano levemente accionado (tirar hasta sentir resistencia y luego una posición más).

Levantar el auto con caballetes en la parte trasera.
Tirar del freno de mano hasta la 5ª posición. Girar ambas ruedas a mano. En las ruedas traseras ahora debe notarse un leve efecto de frenado.
Tirar del freno de mano 6 posiciones; las ruedas traseras todavía deben poder girarse a mano, aunque con dificultad. Si el freno de mano debe tirarse más para notar un efecto de frenado, ajustar el freno de mano, ver capítulo "Sistema de frenos".
Bajar el auto.

Verificar la presión de inflado de las cubiertas

Verificar la presión de inflado únicamente con las cubiertas frías.
Verificar la presión de inflado una vez al mes, así como en el marco del mantenimiento. Tabla de presiones, ver página 192.
Además, conviene controlar la presión de inflado antes de viajes largos por autopista, ya que en esos casos la carga térmica sobre la cubierta es mayor.

Verificar el dibujo de la cubierta

Las cubiertas de ruedas correctamente balanceadas se desgastan de manera aproximadamente uniforme en toda la superficie de rodamiento, siempre que se respete cuidadosamente la presión de inflado prescripta y no haya fallas en la alineación de las ruedas ni en el funcionamiento de los amortiguadores. En caso de desgaste irregular, ver diagnóstico de fallas en el capítulo "Cubiertas". Por lo demás, no puede darse una afirmación general sobre la vida útil de determinadas marcas de cubiertas, ya que la vida útil depende de distintos factores:

Superficie de la calzada
Presión de inflado de las cubiertas
Estilo de manejo
Condiciones climáticas

Sobre todo un estilo de manejo agresivo, arranques bruscos y frenadas fuertes favorecen el desgaste rápido de las cubiertas.

Atención: La legislación exige que las cubiertas solo puedan desgastarse hasta una profundidad de dibujo de 1,6 mm, y las ranuras del dibujo deben tener en toda la superficie de rodamiento una profundidad mínima de 1,6 mm. Sin embargo, por seguridad se recomienda reemplazar las cubiertas ya con una profundidad mínima de dibujo de 2 mm.

X-4602

A medida que la profundidad del dibujo se acerca a la profundidad mínima legal, es decir, cuando los indicadores de desgaste de 1,6 mm de altura ubicados varias veces en la circunferencia de la cubierta ya no muestran dibujo en esos puntos, las cubiertas deberían cambiarse pronto.

Atención: Las cubiertas M+S (para barro y nieve) sólo tienen un efecto suficiente en barro y nieve si su dibujo tiene todavía una profundidad mínima de 4 mm.

Atención: Revisar las cubiertas en busca de cortes y determinar la profundidad de los cortes con un destornillador chico. Si los cortes llegan hasta la carcasa, el cinturón de acero se corroe por la entrada de agua. Debido a esto, en determinadas circunstancias la banda de rodamiento se despega de la carcasa y la cubierta revienta. Por eso: ante cortes profundos en el dibujo, cambiar la cubierta por razones de seguridad.

Revisar la válvula de la cubierta

Desenroscar la tapa guardapolvo de la válvula.
Aplicar un poco de agua jabonosa sobre la válvula. Si se forma una burbuja, apretar la válvula con la tapa protectora dada vuelta.

Atención: Para apretar la válvula sólo puede usarse una tapa protectora metálica. Las tapas protectoras metálicas se consiguen en las estaciones de servicio.

Volver a revisar la válvula renovada. Si vuelven a formarse burbujas o la válvula no puede apretarse más, renovar la válvula.
Como norma general, volver a colocar la tapa protectora.

Dirección/Eje delantero

■ Cabezales de las bieletas de dirección: revisar juego y fijación, revisar las tapas guardapolvo.

■ Articulaciones del eje: revisar las tapas guardapolvo.

■ Dirección: revisar juego, revisar los fuelles en busca de faltas de estanqueidad y daños. Reapretar los tornillos de fijación con el torque correcto.

■ Ruedas delanteras: revisar el juego del rodamiento.

■ Dirección hidráulica: revisar el nivel de líquido, si es necesario rellenar con aceite hidráulico. Controlar la caja de dirección, la bomba hidráulica y todas las cañerías y conexiones en busca de estanqueidad.

Revisar las tapas guardapolvo de las bieletas de dirección/articulaciones del eje

Levantar el auto adelante con caballetes.

Figura pendiente de verificar

W-6233 — revisar contra el escaneo original al pie.

Iluminar con una lámpara las tapas guardapolvo de izquierda y derecha y revisarlas en busca de daños, prestando atención a rastros de grasa en los fuelles y en su entorno.
Si una tapa guardapolvo está dañada, cambiar la articulación correspondiente. La suciedad que se haya metido destruye con seguridad la articulación.
Revisar que la tuerca de fijación de las articulaciones esté bien asentada, pero sin girar la tuerca. Reemplazar las tuercas flojas.

Dirección/Eje delantero

Revisar el juego del rodamiento de rueda

Levantar el auto adelante con caballetes. Las ruedas delanteras deben poder girar libremente.

Revisar el nivel de aceite de la dirección hidráulica

Herramienta especial necesaria: ninguna.

Piezas de desgaste necesarias:

Tirar de la cubierta con fuerza hacia afuera con una mano, arriba, empujando al mismo tiempo hacia el centro del auto con la otra mano, abajo. A continuación, empujar hacia adentro arriba, tirando al mismo tiempo hacia afuera abajo. Si se percibe un sacudón notorio, el rodamiento de la rueda delantera tiene demasiado juego. Repetir el procedimiento varias veces. No debe haber juego perceptible.
Realizar la revisión en la otra rueda delantera, y si corresponde, reemplazar los rodamientos defectuosos.
Bajar el auto.

Revisar el juego de la dirección

Poner el volante en posición central.

Figura pendiente de verificar

W-6234 — revisar contra el escaneo original al pie.

Mover el volante hacia adelante y hacia atrás a través de la ventanilla abierta. En el volante puede haber como máximo un juego de aproximadamente 25 mm en la circunferencia exterior, sin que las ruedas se muevan.
Si hay mayor juego en el volante, deben revisarse las bieletas de dirección, la caja de dirección y los juegos de los rodamientos del eje delantero.
Mover las bieletas de dirección con fuerza con la mano, hacia adelante y hacia atrás. Las rótulas no deben presentar juego; de lo contrario, cambiar la articulación o la bieleta de dirección.

● Aceite ATF según especificación indicada.

El nivel de aceite para la dirección asistida debería controlarse cada 10000 km.

● El nivel de aceite se puede controlar con el aceite frío o a temperatura de servicio. El aceite a temperatura de servicio tiene una temperatura de aprox. +80° C; la temperatura del aceite hidráulico frío corresponde a la temperatura ambiente.

● Con el motor apagado, desenroscar la tapa del depósito. Limpiar la varilla de la tapa con un trapo limpio y sin pelusa.

W-6235

● Volver a colocar la tapa y retirarla (sin enroscar). El nivel de aceite debe quedar, con la tapa apoyada, entre las marcas de la varilla; de lo contrario, corregir el nivel. Solo se debe rellenar con aceite Automatic-Transmission Fluid (ATF) con la denominación Dexron o Dexron II. El aceite debe estar homologado por BMW (figura en el envase del aceite). Por principio, usar únicamente aceite nuevo, ya que incluso las mínimas impurezas pueden provocar fallas en el sistema hidráulico.

● La capacidad total es de aproximadamente 1,2 litros en total.

● Poner el motor en marcha y, si es necesario, rellenar con aceite hasta que el nivel quede entre las marcas.

● A continuación, con el motor en marcha, mover el volante varias veces de tope a tope; de esta manera se purga el sistema.

● Apagar el motor. El nivel de aceite ahora puede subir hasta aprox. 5 mm por encima de la marca Max. Verificar el anillo obturador de la tapa por si tiene porosidad o daños.

● Cerrar el depósito.

Reajustar los tornillos de fijación de la dirección

Herramienta especial necesaria:

● Llave dinamométrica con juego de tubos.

Los tornillos de la dirección deben reajustarse periódicamente al torque correcto. Para el armado de la dirección, ver el capítulo correspondiente del manual.

● Levantar el auto con caballetes, ver página 123.

● Tornillos de fijación de la caja de dirección en el travesaño delantero: 42 Nm.

● Tuercas autoblocantes en las rótulas de las bieletas: 35 Nm.

● Tornillo de fijación de la bieleta: 15 Nm.

● Contratuerca de la bieleta: 45 Nm.

● Junta cruceta o disco articulado entre caja de dirección/columna de dirección: 19 Nm.

Sistema eléctrico

■ Sistema de iluminación: Controlar todos los faros, luces traseras y luces de giro; regular los faros si es necesario.

■ Bocina: Controlar.

■ Limpiaparabrisas: Controlar el desgaste de las gomas del limpiaparabrisas.

■ Sistema lavaparabrisas y lavafaros: Controlar el funcionamiento, verificar la orientación de las boquillas, rellenar el líquido, controlar el lavafaros.

■ Batería: Controlar tensión y nivel de ácido.

Controlar la batería

Herramienta especial necesaria:

● Cepillo de alambre de acero (cepillo para limpieza de bornes y terminales).

● Densímetro (probador de ácido).

Piezas de desgaste necesarias:

● Agua destilada.

● Grasa protectora para bornes, por ejemplo grasa para bornes BOSCH.

En algunos modelos, la batería se ubica en el baúl, debajo del revestimiento lateral derecho, para mejorar la distribución de peso. Para acceder a la batería, solo hace falta empujar hacia atrás la traba de sujeción, y así se puede retirar el revestimiento.

Limpiar los bornes de la batería

En la revisión periódica del auto también hay que limpiar los bornes de la batería y los terminales de conexión, y frotarlos con grasa protectora para bornes.

● Levantar el auto con caballetes, ver página 123.

● Tornillos de fijación de la caja de dirección en el travesaño delantero: 42 Nm.

● Tuercas autoblocantes en las rótulas de las bieletas: 35 Nm.

● Tornillo de fijación de la bieleta: 15 Nm.

● Contratuerca de la bieleta: 45 Nm.

● Junta cruceta o disco articulado entre caja de dirección/columna de dirección: 19 Nm.

Controlar el nivel de ácido

En la batería instalada de fábrica, la cantidad de ácido cargada una sola vez normalmente alcanza para toda la vida útil de la batería. Aun así, conviene controlar periódicamente el nivel de ácido, ya que informa sobre el estado de carga de la batería.

Atención: No acercar llama abierta a la batería. ¡Peligro de explosión!

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● Desenroscar los 6 tapones -flecha-.

● El nivel de líquido debe quedar aprox. 5 mm por encima de las placas de plomo, es decir, aproximadamente hasta el borde inferior del reborde perimetral. Si el nivel es más bajo, rellenar hasta el nivel correcto. Para eso, desenroscar los tapones -flechas- y rellenar cada celda hasta las marcas visibles en las aberturas de los tapones.

Atención: Para rellenar, usar únicamente agua destilada.

Carrocería/Equipamiento interior

■ Bisagras de puertas, cerraduras de puertas: Lubricar.

■ Bisagras del capot y del baúl, parte superior e inferior de la cerradura de la tapa: Engrasar con grasa multiuso.

■ Protección de bajos y conservación de cavidades: Revisar.

■ Cinturones de seguridad: Revisar si presentan daños.

■ Techo corredizo: Limpiar las guías deslizantes y las zapatas deslizantes, y rociar levemente con spray de silicona.

■ Reemplazar el microfiltro de calefacción/aire acondicionado.

Inspección visual de bajos/carrocería

En el mantenimiento periódico, prestar atención a los daños en la pintura y limpiar también los bajos con frecuencia; al hacerlo, verificar también si hay daños en la protección de bajos, ver página 285.

Revisión de todos los cinturones de seguridad

Dado que los cinturones de seguridad son piezas relevantes para la seguridad, deben renovarse de inmediato si presentan fallas de funcionamiento o daños.

Atención: Los ruidos que se producen al enrollarse la cinta del cinturón son propios del funcionamiento. En caso de ruidos molestos, solo se puede reemplazar el cinturón de seguridad. Bajo ningún concepto debe usarse aceite o grasa para solucionar ruidos. El retractor automático no debe desarmarse, ya que el resorte pretensado podría saltar. ¡Peligro de accidente!

● Durante una prueba de manejo, colocar el respaldo del asiento en posición completamente vertical y, desde el doble de la velocidad de paso en una calzada seca, hacer una frenada a fondo; ahora el mecanismo automático debe bloquear el cinturón.

● Tirar bruscamente del cinturón de seguridad; ahora el mecanismo automático debe bloquear el cinturón.

● Extraer completamente el cinturón de seguridad y revisar la cinta para ver si hay fibras cortadas. Los daños pueden producirse, por ejemplo, por enganche del cinturón o por cigarrillos encendidos.

● Si hay puntos de roce, sin que las fibras estén cortadas, no es necesario reemplazar el cinturón.

● Limpiar las cintas de los cinturones solo con jabón y agua; bajo ningún concepto usar solventes o productos de limpieza químicos.

Lubricación de cerraduras

● Los mecanismos de cierre de puertas, capot y tapa del baúl deben reajustarse en el marco del mantenimiento, y lubricarse o engrasarse.

● Engrasar las cerraduras de las puertas en los pernos de cierre, los bulones de enganche y las superficies de apoyo de las levas giratorias, por ejemplo con "Optimol-Optitemp TT 1".

● Pasar un paño por las guías deslizantes del techo corredizo y rociar con spray de silicona.

Reemplazo del microfiltro de calefacción/aire acondicionado

En los equipamientos con aire acondicionado, y como accesorio opcional en el resto, se instala un microfiltro que filtra hasta el 100% de contaminantes del aire como el polen y hasta el 60% de partículas de polvo. Un caudal de aire menor al normal indica la necesidad de un cambio anticipado del filtro; de lo contrario, reemplazar el filtro según el ciclo de mantenimiento.

Reemplazo del microfiltro en modelos sin aire acondicionado

● Desmontar la caja de toma de aire ubicada debajo del parabrisas, ver página 235.

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